Matterhorn | |||||
Vista del Matterhorn con la cresta Hörnli que separa la cara norte (derecha) de la cara este (izquierda). | |||||
Geografía | |||||
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Altitud | 4.478 metros | ||||
Masivo | Alpes Peninos ( Alpes ) | ||||
Información del contacto | 45 ° 58 ′ 35 ″ norte, 7 ° 39 ′ 31 ″ este | ||||
Administración | |||||
País |
Suiza Italia |
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Región de estado especial de Cantón |
Valais Valle de Aosta |
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Comuna del distrito |
Visp Valtournenche |
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Ascensión | |||||
Primero | 14 de julio de 1865por Edward Whymper , Charles Hudson , Francis Douglas y Douglas Hadow , con Peter Taugwalder Sr., Peter Taugwalder Sr., Michel Croz | ||||
La manera más fácil | desde Hörnlihütte y a través de la cresta Hörnli (AD) | ||||
Geología | |||||
Rocas | Gneis , ofiolita , esquisto | ||||
Tipo | Pico piramidal | ||||
Geolocalización en el mapa: Valle de Aosta
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El Matterhorn (en alemán : Matterhorn en greschòneytitsch Matterhòre en francoprovençal : Grand'Bèca en italiano : Cervino ) es, con una altitud de 4478 metros, el 12 ª cumbre de los Alpes . Se encuentra en la frontera italo-suiza , entre el cantón de Valais y el Valle de Aosta .
El Matterhorn es la montaña más famosa de Suiza , en particular por el aspecto piramidal que ofrece desde la ciudad de Zermatt , en la parte de habla alemana del cantón de Valais ; su imagen se utiliza habitualmente para los logotipos de marcas como Toblerone o Ricola .
El ascenso por la cresta de Hörnli, el 14 de julio de 1865, fue considerada la última de las grandes hazañas del montañismo en los Alpes. Pero este ascenso terminó, al inicio del descenso, con la muerte de 4 de los 7 integrantes del equipo vencedor.
Su cara norte es una de las tres grandes caras norte de los Alpes con las del Eiger y las Grandes Jorasses .
Matterhorn proviene de "Mont Servin" que, hasta 1855, designaba el paso de Saint-Théodule ( Mons Silvanus , en latín , donde el término mons indicaba los pasos, y solo adquirió el significado de "cumbre" después), un gran bosque atravesado por el camino hacia el puerto en el lado de Valtournenche . El cambio de "s" a "c" fue causado por un error cometido por Horace-Bénédict de Saussure , uno de los primeros cartógrafos del reino de Cerdeña . Este topónimo fue inventado durante el " óptimo climático " de la época romana, cuando los puertos alpinos estaban abiertos la mayor parte del año. Este hecho fue, entre otras cosas, la causa de la conquista romana del Valle de Aosta , la fundación de Augusta Prætoria Salassorum (hoy, Aosta ), y la importancia de esta región a lo largo de los siglos, especialmente para los Grandes Pasos (en latín , Summus Pœninus , Alpes Peninos ) y Petit-Saint-Bernard (en latín , Alpis Graia , Grée Alps ).
En Arpitan , más concretamente en el Valle de Aosta , la montaña recibe el nombre de Grand Bèca , es decir, el “Gran pico”.
El topónimo en alemán, Matterhorn , deriva de Matt (“pré” en alemán suizo y en lengua walser - cf. el titsch de Gressoney-Saint-Jean Wisso Matto , en alemán Weissmatten , en francés “Prés blancs”); y Horn , es decir "corne", el nombre de la mayoría de las cumbres de los Alpes del Valais y los Alpes del Valle de Aosta vecino, especialmente entre el valle de Lys y el valle de Ayas (traducido al francés por " Tête "). Por lo tanto, el valle de Zermatt , en alemán " Mattertal " es el "valle de los prados", y Zermatt es "el prado" ( zer es el artículo de contrato definido femenino con preposición de lugar en la lengua de Walser ).
El primer término Materia- podría provenir del sustrato preindoeuropeo * MATRA, que encontramos en muchos nombres de la zona ligur del sur de los Alpes ( Como , Varese , Piamonte , Liguria , Valtellina , Val Bregaglia , como Monte Máter (3.023 m en Madesimo ), Monte Matrá (2.206 m Samolaco ), Monte Materio (1.465 m Val Masino ), Piz Mader (3.001 m , que domina el valle de Maroz, en el valle de Bregaglia) con la dirección del punto ( todo . Spitze ). Piz , Horn , Matterhorn y Piz Mader podrían así representar un ejemplo de aglutinación de la traducción posterior de un orónimo preindoeuropeo cuyo significado ya no conocíamos, como los muchos Moncucco en el sur de los Alpes e incluso en el sur de Francia ( Moncucq ), que significa "Mont-Mont". El origen preindoeuropeo de Matterhorn es tanto más plausible cuanto que el vecino Mont Rose proviene del mismo sustrato paleolingüístico: el término * rosa significa "glaciar" , "nieve perenne", es decir, una montaña que permanece blanca durante todo el año.
Es apodado " Horu " en el Alto Valais o " Hore " en el dialecto de Zermatt (forma local de Horn ).
A pesar del nombre de las dos cumbres, son compartidas entre Suiza e Italia, porque la frontera sigue la línea divisoria de aguas que coincide en este punto con la cresta de la cumbre.
El Matterhorn es accesible por Valtournenche , en Italia, o por el valle de Zermatt , en Suiza.
Se ubica no lejos del Monte Rosa y, al igual que este último, está formado por rocas cristalinas correspondientes a fragmentos de basamento geológico africano elevado a gran altura ( klippe ).
El Matterhorn es un pico piramidal, la forma más reconocible, y por esta razón se utiliza habitualmente con fines publicitarios. Sus cuatro caras se encuentran a unos 400 metros por debajo de la cima en una pirámide de la cima, llamada "el techo". Su cumbre es una cresta de unos dos metros de ancho, en la que de hecho destacan dos picos: el llamado "Cumbre Suiza", el más oriental, que se eleva a 4.477,8 metros sobre el nivel del mar, y la "Cumbre italiana", ligeramente más baja ( 4.476 metros), en la parte occidental de la cresta. Los dos están separados por una muesca en la que se colocó una cruz en septiembre de 1901 .
La geología del Cervino se ha estudiado desde el comienzo del XX ° siglo por Émile Argand , precursor de la geología de los Alpes . El conocimiento actual difiere solo ligeramente del de Argand.
Las capas superpuestas del Matterhorn son, comenzando desde la base:
Con sus paredes empinadas y su ubicación aislada, el Matterhorn es propenso a la formación de nubes bandera . Por lo general, se forman con un viento del noroeste, cuando el lado suizo del Matterhorn está a la sombra y es más frío que el lado italiano, calentado por el sol. Mientras que se forma una sobrepresión dinámica en el lado suizo, se forma una depresión en el lado italiano donde el vapor de agua se condensará y formará la nube de estandarte.
El guía Michel Croz (grabado de Whymper).
Reverendo Charles Hudson (grabado por Whymper).
Lord Francis Douglas (grabado de Whymper).
La llegada a la cima (grabado de Gustave Doré ).
“El drama” (grabado de Gustave Doré).
Retrato de Jean-Antoine Carrel , hacia 1890.
En 1865 , dos grupos atados, uno británico y el otro italiano, atacaron el Matterhorn aproximadamente al mismo tiempo. La expedición británica salió victoriosa y alcanzó la cima menos de un día antes que el grupo italiano.
La 10 de julio de 1865, el alpinista Edward Whymper se encuentra con el Valtournain Jean-Antoine Carrel , un guía italiano que también sueña con tener éxito en la primera ascensión pero por la cresta italiana, los dos hombres ya han intentado su ascenso, sin éxito. Whymper quiere contratar a Carrel pero se niega porque ya está involucrado en este proyecto con el club Alpine. La12 de julioWhymper observa que el grupo con cuerdas de Carrel ya ha comenzado el ascenso, por lo que trastorna sus planes y decide probar el suyo desde Zermatt , en el lado suizo del Matterhorn, por la cresta Hörnli (cresta noreste), que se considera más difícil pero que finalmente resultará más fácil. Luego formó su grupo de cuerdas con Francis Douglas , un joven aristócrata inglés que financió la expedición, el hijo de Peter Taugwalder y el padre de Peter Taugwalder, campesinos que complementan sus ingresos haciendo de guías. Al llegar al hotel Mont-Rose, se encuentran con el reverendo Charles Hudson y su joven e inexperto compañero Douglas Robert Hadow (en) que contrató al guía de Chamoniard Michel Croz (conocido por su sentido de la ruta) para intentar también este primer ascenso. Los dos grupos británicos acordonados decidieron unir fuerzas para intentar escalar juntos la cresta de Hörnli y partir de Zermatt en13 de juliopara la cima. La14 de julioLa cuerda de los siete hombres alcanzó la cumbre a las 13 h 40 , habiendo Whymper y Croz désencordés en la última bajada para llegar a primera y segunda. El grupo de cuerdas del lado italiano, formado por los guías de Valtournan Jean-Antoine Carrel , Antoine-César Carrel, Charles Gorret y Jean-Joseph Maquignaz , alcanzó el punto más alto jamás alcanzado durante las subidas anteriores, pero con un retraso que lo impidió. desde completar el ascenso a la cumbre. El grupo acordonado decide entonces detenerse a descansar. A las 2 p.m., ven a Whymper y otros seis hombres en la cima, por lo que deciden regresar sin intentar llegar a la cima. En el descenso, a las 15 h 10 , Douglas Hadow se desliza dando marcha atrás a Michel Croz. Charles Hudson y luego Douglas no logran contener la caída y, a su vez, son arrastrados. La cuerda de seguridad se rompe, lo que permite que Edward Whymper, el guía Peter Taugwalder Sr. y Peter Taugwalder Sr. no se dejen llevar. El periódico vienés Neue Freie Presse especula que Whymper cortó la cuerda con un cuchillo, sugiriendo un homicidio intencional o un estado de necesidad para salvar la vida de los tres hombres que estaban al final de la cuerda. Las autoridades suizas inician una investigación que termina con un despido. Edward Whymper, muy marcado por este drama, no intentó ninguna primicia importante.
La conquista del Matterhorn, considerado inaccesible, marca el final de la época dorada del montañismo (durante la cual el objetivo era conquistar todas las cumbres de los Alpes) al llegar a una cumbre por una ruta deliberadamente elegida por su dificultad pero también por el primer gran drama de la historia alpina.
La 17 de julio de 1865, apenas tres días después de la primera ascensión, el grupo italiano de cuerdas liderado por Jean-Antoine Carrel y compuesto por Jean-Baptiste Bich , Amé Gorret y Jean-Augustin Meynet realizó la primera ascensión del Matterhorn a través de la cresta del León (cresta suroeste), más difícil que la cresta de Hörnli.
Se abre una ruta íntegramente en territorio italiano en Septiembre 1867por Jean-Joseph Maquignaz , acompañado de su hermano Jean-Pierre.
En 1879, Albert F. Mummery , Alexandre Burgener , J. Petrus y A. Gentinetta subieron por primera vez a la cresta Zmutt (cresta noroeste) .
En 1941, la última cresta del Matterhorn, la de Furggen (cresta sureste), fue completamente escalada por primera vez por el Valtournain Louis Carrel, acompañado por A. Perrino y G. Chiara. En 1911, esta cresta ya había sido escalada, pero los escaladores habían pasado por alto los voladizos.
En 1966, los guías Zermatt René Arnold y Sepp Graven recorren los cuatro bordes del Matterhorn en el mismo día: montan sobre el Furggen, descienden por el Hörnli hasta la cabaña alcanzada alrededor de las 9 pm 30 , luego cruzan el glaciar Matterhorn (ubicado en el pie de la cara norte) para llegar a la cima nuevamente a través de la cresta Zmutt, antes de descender por la cresta Lion. EnAgosto de 1992, Diego Wellig y Hans Kammerlanden suben y bajan cada cresta en 24 horas , es decir, cuatro subidas y cuatro descensos por 8.500 metros de desnivel: tras subir a la cima por la cresta Zmutt, descienden por la cresta Hörnli, para subir a de nuevo a través de la cresta Furggen, otro descenso a través de la cresta Lion, inmediatamente se volvió a subir, antes de descender y ascender por la cresta Hörnli, luego descender por última vez a la cabaña Hörnli.
Escalar los diferentes lados del Matterhorn también presentaba grandes desafíos para los montañistas. El primero en ser derrotado fue el North Face , que se subió por primera vez en 1931, una hazaña que le valió a Franz y Toni Schmid el Premio Olímpico de Montañismo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1932 . Unos meses más tarde, se conquista la cara sur (cara italiana). En 1932, también se escaló la cara oriental. En 1962, la cara oeste, la más alta de las cuatro con 1.400 metros, fue derrotada. Finalmente, la cara norte-noroeste, situada entre la cresta de Zmutt y la cara oeste (después del Nez de Zmutt, el ascenso continúa por la cresta), solo se subió en 1969: las dos rutas que la atraviesan son la Rutas más recientes y difíciles para escalar el Matterhorn.
La primera cara que se sube en invierno es la cara norte, derrotada en 4 de febrero de 1962por tres suizos encordada por una temperatura inferior a -20 ° C . Tres años después, en febrero de 1965, Walter Bonatti fue el primero en escalar con éxito la cara norte del Matterhorn en solitario y en invierno, abriendo una nueva ruta que lleva su nombre. Un ascenso de cuatro días, una leyenda del montañismo.
Fue entonces hasta 1971 para ver la cara sur derrotada en invierno, el 22 y 23 de diciembre, por los guías Gressonard Arthur y Oreste Squinobal. La cara este es a su vez derrotada en invierno en27 de febrero de 1975 por tres guías del Valais, René Arnold, Guido Bumann y Candide Pralong, después de un vivac a 4.300 metros de altitud.
Durante el invierno de 1977-1978, Ivano Ghirardini logró una hazaña extraordinaria : la ascensión de las caras norte del Matterhorn, las Grandes Jorasses y el Eiger , solo y sin asistencia. Esta trilogía de invierno, aunque intentada por algunos de los más grandes montañistas, en particular Daudet en 2002, sigue siendo incomparable hasta el día de hoy.
El primer invierno de la cara oeste se realizó en 1978, dieciséis años después del primer ascenso invernal de la cara norte. Un grupo de siete italianos (incluidos tres de los cuatro ganadores de la cara sur en invierno) alcanzó la cima después de tres días de ascenso en11 de enero. Su descenso será dramático: Rolando Albertini muere en una caída y otro escalador resulta herido por un deslizamiento de tierra.
La cara norte-noroeste es escalada por primera vez en invierno por los guías Daniel Anker y Thomas Wüschner entre el 26 y el 31 de diciembre de 1982. Unos meses después, enMarzo de 1983, un grupo de cuerdas de dos búlgaros a su vez llega a la cima por esta ruta después de un ascenso récord de diecisiete días y dieciséis vivaques. La cara sur-sureste se había escalado3 y 4 de septiembre de 1953de Louis Carrel , Louis Maquignaz e Italo Muzio , que tuvieron que utilizar más de sesenta pitones en los últimos 400 metros.
En 1992, Patrick Gabarrou y Lionel Daudet completaron la ruta Aux Amis disparus en la cara norte de Zmut. Patrice Glairon-Rappaz y Cédric Périllat-Merceroz lo convierten en el primer invierno enenero 2010.
La 31 de Julio, 1 er y2 de agosto de 2001Patrick Gabarou y Cesare Ravaschietto abren una nueva ruta llamada Tíbet Libre en la cara norte .
En marzo de 2009, los guías de Valtournan Marco Barmasse y su hijo Hervé abren el corredor Enjambée en la cara sur.
De 17 a 19 de junio de 2009, Jean Troillet , Martial Dumas y Jean-Yves Fredriksen han abierto una ruta en la cara norte, la ruta Sébastien Gay .
El montañero de Valtournain Hervé Barmasse ha abierto dos nuevas rutas en la pared este: el corredor Barmasse (primer ascenso en13 de marzo de 2010) y la ruta Barmasse (abierta de 6 a8 de abril de 2011).
En marzo de 2017, Alexander Huber , Dani Arnold y Thomas Senf abrieron Schweizernase en la cara norte.
Camino | salida | Tiempo de ascensión | Dificultad | |
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Bordes | Cresta de Hörnli | Hörnlihütte | 6 horas | AD + / III + |
Cresta de Zmutt | Hörnlihütte (o Schönbielhütte ) | 7 horas o (10 horas) | D / IV | |
Cresta del león | Refugio Jean-Antoine Carrel | 5:00 | AD + / III | |
Cresta de Furggen | Vivac Bossi | 7 horas | TD / V + | |
Caras | Cara norte | Hörnlihütte | 14 horas | TD / V |
Cara oeste | Schönbielhütte | 12 horas | TD / V + | |
Cara sur | Refugio duque de Abruzzo en Oriondé | 15 horas | TD + / V + | |
Cara este | Hörnlihütte | 14 horas | TD |
La ruta normal parte del refugio Hörnli , situado a 3.260 metros. Se llega desde Zermatt por el teleférico Schwarzsee; hay una caída de 700 metros hasta la cabaña y luego una caída de 1200 metros hasta la cima.
Dificultad (cresta de Hörnli): AD (bastante difícil), paso de 3 en escalada; las cuerdas fijas se instalaron cerca de la parte superior para facilitar el ascenso.
Ruta normal italianaLa ruta italiana normal, que comienza en Breuil , sigue casi en su totalidad la cresta suroeste, conocida como la cresta del León. Fue inaugurado por el guía de Valtournain Jean-Antoine Carrel en17 de julio de 1865.
El ascenso del lado italiano consta de tres etapas:
El refugio Jean-Antoine Carrel . Detrás del refugio están la "cuerda del despertar" y la Gran Torre.
En Breuil tomamos el camino n ° 13 (bordeado por un camino de tierra) para llegar al refugio Duca degli Abruzzi en Oriondé, caminata de dos horas.
También se puede llegar al refugio uniéndose primero a Plan Maison (2.561 metros) por los remontes y continuando a pie durante aproximadamente una hora y media.
La duración es de aproximadamente cuatro horas. Continúe hacia el norte hasta el cruce de Carrel (2.920 metros). Después de cruzar la cruz, se camina junto a un nevado para acercarse a un canal rocoso. Luego pasamos por alto la Tête du Lion y llegamos al Col du Lion (3581 metros), que separa la Tête du Lion del Matterhorn.
Cascada en el camino hacia el refugio Duc des Abruzzo.
El paso del león entre Lion's Head y Matterhorn.
La cruz del Carrel, ubicada en el lugar donde Jean-Antoine Carrel desapareció en 1890 al regresar de una ascensión después de haber salvado a sus clientes.
La cresta del león; se puede ver el refugio Carrel, el Grande Tour y la cresta del Gallo.
Subimos desde la base de la cresta (3.650 metros) donde se ubica el inicio del ascenso. Las cuerdas permiten atravesar los pasajes más difíciles, como la placa de Seiler , que sustituye a la antigua Chimenea .
Tras estos pasajes, se llega al refugio Jean-Antoine Carrel (3.830 metros), cerca del cual se encuentra la plataforma donde se encontraba la cabaña Louis-Amédée de Savoie antes del deslizamiento de tierra de 2003 (el mismo que destruyó la Chimenea ), hoy utilizado para helicópteros. .
El ascenso a la cumbre comienza detrás del refugio Jean-Antoine Carrel, al pie del Grande Tour. La primera cuerda se llama "cuerda de despertar", luego pasamos junto a las ruinas de la cabaña de la Torre y atravesamos el valle de Carámbanos. La cresta del Gallo marca la ruta que sigue, para luego cruzar el Mauvais Pas y codearse con la placa conocida como la Roca de las Escrituras, donde se dice que Jean-Antoine Carrel grabó su nombre.
Las cuerdas metálicas permiten pasar el glaciar Shroud, y con la ayuda de la "cuerda Tyndall" llegamos al pico Tyndall (4.241 metros). Luego nos unimos al Enjambée .
Llegamos al paso de Félicité, donde se han atado varias cuerdas, incluida la escalera de Jordan. Más adelante, la "cuerda Piovano" permite subir a un diedro y al llamado Wentworth.
Por lo tanto, llegamos a la cumbre italiana (4.476 metros) y la cruz de la cumbre, donde en cada brazo están marcados los topónimos en latín: en el lado suizo, Pratumbor, nombre latino de Zermatt, en el lado italiano, Vallistornench, nombre latino del Valtournenche .
La cumbre suiza (4.478 metros) se encuentra aproximadamente a 60 metros al este.
El diedro de la Cheminée , otrora paso obligatorio para llegar al refugio Carrel, antes del deslizamiento de tierra de 2003.
La escala de Jordan.
La cumbre suiza vista desde la cumbre italiana.
El Matterhorn visto desde el paso de Valpelline .
Las caras más famosas del Matterhorn son las caras este y norte, visibles desde Zermatt . El primero, de 1000 metros de altura, presenta un gran riesgo de desprendimiento de rocas, lo que hace peligroso su ascenso. La cara norte , de 1.100 metros de altura, es una de las caras más peligrosas de los Alpes, principalmente por el riesgo de deslizamientos de tierra y tormentas. La cara sur, que domina el Breuil , (alto Valtournenche ) tiene 1350 metros de altura. Es el rostro que más recorridos ofrece. Y por último, la cara oeste, la más alta con sus 1.400 metros, es la que menos intentos de escalada tiene. Entre la cara oeste y la cara norte también se encuentra la cara norte-noroeste, que no se extiende hasta la cima sino que se detiene en la Nez de Zmutt, en la cresta del mismo nombre. Esta es la ruta más peligrosa para escalar el Matterhorn. También hay una cara sur-sureste, considerada la ruta más difícil en la cara sur, que termina en Pic Muzio, en el Furggen Hombro.
La cara norte.
La cara este.
La cara sur.
La cara oeste.
Debido a su forma piramidal, el Matterhorn tiene cuatro crestas principales, por las que pasan la mayoría de las rutas de ascenso. La cresta más fácil, la que se toma por la ruta normal, es la cresta Hörnli ( Hörnligrat en alemán): se encuentra entre las caras este y norte, frente al valle de Zermatt. Más al oeste está la cresta de Zmutt ( Zmuttgrat ), entre las caras norte y oeste. Entre las caras oeste y sur se encuentra la cresta del León ( Liongrat ), también conocida como cresta italiana, que pasa por el pico Tyndall, la cumbre de la parte sur de la cara oeste, donde comienza la parte superior de la cara. Finalmente, la cara sur está separada de la cara este por la cresta Furggen ( Furggengrat ).
El punto de partida fijado en el lugar de la capilla de Notre-Dame del Valle de Aosta en Breuil (2.025 m ), y la llegada a la cruz cerca de la cumbre italiana (4.476 m ), 110 cm más baja que la cumbre suiza, los siguientes registros se han registrado a lo largo de los años:
La 13 de enero de 2009, El suizo Ueli Steck rompió el récord de ascensión de la cara norte en 1 h 56 .
El guía Ulrich Inderbinen ha escalado el Matterhorn 371 veces y por última vez a los 90 años .
La 22 de abril de 2015El guía de montaña suizo Dani Arnold bate el récord de velocidad al subir el Matterhorn en 1 h 46 por la ruta Schmidt, en la cara norte.
El 27 de agosto de 2018, el guía de montaña suizo Andreas Steindl rompió el récord de viaje de ida y vuelta a la cima de la iglesia de Zermatt a través de la cresta Hörnli en 3 horas 59 minutos .
Hasta la fecha, alrededor de 500 escaladores han perdido la vida en el Matterhorn.